En madera, la figura se refiere a la apariencia de la madera, como se ve en una superficie longitudinal (grano lateral): una "madera figurada" no es simple.
La figura de una pieza de madera en particular se debe, en parte, a su grano y, en parte, al corte o a las propiedades innatas de la madera. Algunas de las maderas duras tropicales, como las palo de rosa , pueden tener una figura única.
Los tipos de figura incluyen: paso de ángel, "arañazos de oso" , ojo de pájaro , ampolla, burl , rizo, rizo de cinta, hoyuelo, violín, llama , llama ancha, "fantasma", franja de alfiler, acolchado , rayada y franja de tigre.
El acabado de madera se refiere al proceso de refinación o protección de una superficie de madera , especialmente en la producción de muebles donde generalmente representa entre 5 y 30% de los costos de fabricación. [1] [2]
El acabado es el paso final del proceso de fabricación que otorga a las superficies de madera características deseables, que incluyen una apariencia mejorada y una mayor resistencia a la humedad y otros agentes ambientales. El acabado también puede facilitar la limpieza de la madera [3] y mantenerla desinfectada, sellando los poros que pueden ser caldo de cultivo para las bacterias. El acabado también puede influir en otras propiedades de la madera, por ejemplo, las cualidades tonales de los instrumentos musicales y la dureza del piso. [4] [5] Además, el acabado proporciona una forma de dar a las maderas de bajo valor la apariencia de las que son caras y difíciles de obtener.
Planificación del final [ editar ]
El acabado de la madera requiere una planificación cuidadosa para garantizar que la pieza terminada se vea atractiva, funcione bien en servicio y cumpla con los requisitos de seguridad y medioambientales. [6] La planificación del acabado comienza con el diseño de muebles. [6] Se debe tener cuidado para garantizar que los bordes de los muebles estén redondeados para que puedan estar adecuadamente recubiertos y puedan resistir el desgaste y las grietas. También se debe prestar especial atención al diseño y la resistencia de las juntas de madera para garantizar que no se abran en servicio y agrieten el acabado superior. [7] También se debe tener cuidado para eliminar los huecos en los muebles, que son difíciles de terminar con algunos sistemas, especialmente los acabados curados con UV. [8]
La planificación para el acabado de la madera también implica pensar en las propiedades de la madera que va a terminar, ya que pueden afectar en gran medida la apariencia y el rendimiento de los acabados, y también el tipo de sistema de acabado que le dará a la madera las características que busca. [6] Por ejemplo, las maderas que muestran una gran variación de color entre la albura y el duramen o dentro del duramen pueden requerir un paso de tinción preliminar para reducir la variación de color. [9] Alternativamente, la madera puede blanquearse para eliminar el color natural de la madera y luego teñirse al color deseado. [10] [11]Es posible que las maderas de textura gruesa, como los robles y otras maderas duras de poros anulares, deban rellenarse antes de que se terminen para garantizar que el revestimiento pueda cerrar los poros y resistir la fisuración. Los poros de las maderas de anillo poroso absorben preferentemente las manchas pigmentadas, y se puede aprovechar esto para resaltar el grano de la madera. [7] Algunas maderas tropicales, como el palo de rosa ( Dalbergia nigra ), el cocobolo ( Dalbergia retusa ) y el padauk africano ( Pterocarpus soyauxii ), contienen extractos como las quinonas, que retardan el curado del poliéster insaturado y los recubrimientos de acrilato curado con UV, etc. Se deben utilizar otros sistemas de acabado con estas especies. [12][13] [14]
La planificación del acabado de la madera también implica ser consciente de cómo el proceso de acabado influye en el resultado final. Se necesita un manejo cuidadoso de la madera para evitar abolladuras, arañazos y suciedad. [6] La madera debe marcarse para cortar con lápiz en lugar de tinta; Sin embargo, evite el lápiz duro o suave. HB se recomienda para el trabajo facial y 2H para el trabajo conjunto. [6] Se debe tener cuidado para evitar que se exprima el pegamento de las articulaciones porque el pegamento reducirá la absorción de manchas y acabados. Cualquier exceso de pegamento debe eliminarse cuidadosamente para evitar mayores daños a la madera.
El contenido de humedad de la madera afecta la tinción de la madera. [15] Los cambios en el contenido de humedad de la madera pueden provocar hinchazón y contracción de la madera, lo que puede estresar y agrietar los recubrimientos. Ambos problemas pueden evitarse almacenando la madera en interiores en un entorno donde pueda equilibrarse con un contenido de humedad recomendado (6 a 8%) que sea similar al uso final previsto de los muebles. [7]
Finalmente, se debe considerar si la madera terminada entrará en contacto con los alimentos, en cuyo caso se debe usar un acabado inocuo para los alimentos, [16] las regulaciones ambientales locales que rigen el uso de acabados, [17] y el reciclaje de los acabados. madera al final de su vida. [18]
Lijado [ editar ]
El lijado se lleva a cabo antes del acabado para eliminar los defectos de la superficie de la madera que afectarán la apariencia y el rendimiento de los acabados que posteriormente se aplican a la madera. [7] Estos defectos incluyen marcas de corte y quemaduras, rasguños e indentaciones, pequeñas manchas de pegamento y grano elevado. [7] El lijado no debe usarse para eliminar defectos más grandes, como gubias y diversas formas de decoloración. [7] Se utilizan otras técnicas para eliminar estos defectos (ver más abajo).
La clave para preparar una superficie libre de defectos es desarrollar un programa de lijado que elimine rápidamente los defectos y deje la superficie lo suficientemente lisa como para que no se vean pequeños rasguños producidos por el lijado cuando la madera esté terminada. [19] Un programa de lijado generalmente comienza con papel de lija que es lo suficientemente grueso como para eliminar defectos más grandes (típicamente grano 80 o 100, pero a veces más alto si la superficie ya es bastante lisa), y avanza a través de una serie de grados de papel de lija que eliminan gradualmente el lijado arañazos creados por los pasos de lijado anteriores. [19] Un programa de lijado típico antes del acabado de la madera podría implicar lijar madera a lo largo del grano con los siguientes grados de papel de lija, 80, 100, 120, 150 y terminar con grano 180 y a veces 220. [7]El programa de lijado preciso es una cuestión de prueba y error porque la apariencia de una superficie lijada depende de la madera que está lijando y del acabado que posteriormente se aplicará a la madera. [19] De acuerdo con Nagyszalanczy, [19] maderas de grano grueso con poros grandes, como rasguños de lijado de piel de roble, mejor que la madera de grano fino y, por lo tanto, con tales especies, es posible utilizar papel de lija de grano 180 o incluso 150 como el paso final en el Horario de lijado. [19] Por el contrario, los rasguños de lijado se ven más fácilmente en maderas más duras y de grano más fino y también en vetas, y por lo tanto, requieren papel de lija más fino (grano 220) durante la etapa final de lijado. [19]El papel de lija seleccionado para la etapa final de lijado afecta el color de la madera teñida y, por lo tanto, cuando la tinción es parte del acabado, evite lijar la madera hasta obtener un acabado muy liso. [7] Por otro lado, según Nagyszalanczy, si está utilizando un acabado a base de aceite, es deseable lijar la madera con papel de lija de grano superior (grano 400) porque el aceite tiende a resaltar los rasguños de lijado. [19]
El lijado es muy bueno para eliminar defectos en las superficies de madera, pero crea una superficie que contiene rasguños diminutos en forma de valles y crestas microscópicos, y también astillas de material de pared de células de madera que se unen a la madera subyacente. [20] [21] [22] Estas crestas de lijado y astillas de madera se hinchan y surgen, respectivamente, cuando la madera lijada se termina con acabados a base de agua, creando una superficie rugosa y difusa. Este defecto se conoce como cultivo de granos. Se puede eliminar humedeciendo la superficie con agua, dejando que la madera se seque y luego lijando ligeramente la madera para eliminar el 'grano elevado'. [19]
Eliminar defectos más grandes [ editar ]
Los defectos más grandes que interfieren con el acabado de la madera incluyen abolladuras, gubias, divisiones y manchas y manchas de pegamento. [7] Estos defectos también deben eliminarse antes de terminar, de lo contrario afectarán la calidad de los muebles u objetos terminados. Sin embargo, es difícil eliminar por completo los defectos grandes de las superficies de madera.
Eliminar abolladuras de las superficies de madera es bastante sencillo como lo señala Flexner. [7] Agregue unas gotas de agua desmineralizada a la abolladura y deje que penetre. Luego coloque un paño limpio sobre la abolladura y coloque la punta de una plancha caliente sobre la tela que se encuentra inmediatamente por encima de la abolladura, teniendo mucho cuidado de no quemar la madera La transferencia de calor del hierro a la madera hará que las fibras comprimidas en la abolladura recuperen sus dimensiones originales. Como resultado, la abolladura disminuirá de tamaño o incluso desaparecerá por completo, aunque la eliminación de abolladuras grandes puede requerir una serie de ciclos de humectación y calentamiento. La madera en la abolladura recuperada se debe secar y lijar suavemente para que coincida con la madera circundante.
Las ranuras y agujeros en la madera son más difíciles de reparar que las abolladuras porque las fibras de la madera han sido cortadas, rasgadas y retiradas de la madera. Las ranuras y hendiduras más grandes se reparan mejor parcheando el vacío con un trozo de madera que coincida con el color y la orientación de la madera en reparación. [7] Parchar madera requiere habilidad, pero cuando se hace correctamente, es posible crear una reparación que es muy difícil de ver. Una alternativa al parche es el relleno (a veces conocido como parar). [7] [23] Numerosos rellenos de colores ( masillasy ceras) se producen comercialmente y se colorean para combinar con diferentes especies de madera. El llenado exitoso de huecos en madera requiere que el relleno coincida con precisión con el color y el patrón de grano de la madera alrededor del vacío, lo cual es difícil de lograr en la práctica. Además, los huecos rellenos no se comportan como la madera durante los siguientes pasos de acabado, y envejecen de manera diferente a la madera. Por lo tanto, las reparaciones a la madera con rellenos pueden ser notables. [7] Por lo tanto, el relleno se utiliza mejor con acabados opacos en lugar de acabados semitransparentes, que permiten ver el grano de la madera.
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A veces, hay manchas de pegamento y gotas alrededor de las juntas de los muebles. Se pueden quitar usando una combinación de raspado, fregado y lijado. [7] Estos enfoques eliminan el pegamento de la superficie, pero no el pegamento debajo de la superficie de la madera. El pegamento debajo de la superficie reducirá la absorción de manchas por la madera y puede alterar el patrón de rayado creado por el lijado. Ambos efectos influirán en la forma en que la madera se colorea cuando se usan manchas para terminar la madera. Para superar este problema, puede ser necesario teñir localmente y retocar áreas previamente cubiertas con pegamento para asegurar que el acabado en esas áreas coincida con el de la madera circundante. [7]
Blanqueamiento y eliminación de manchas [ editar ]
Las superficies de madera ocasionalmente se ven afectadas por varias manchas orgánicas e inorgánicas. [24] A veces, esas manchas mejoran el color y la apariencia de la madera. [24] Por ejemplo, la madera de roble afectada por el hongo del filete de res tiene un color marrón intenso y atractivo [25] y no hay ninguna razón para quitar la mancha de la madera antes de terminarla. Lo mismo se aplica a la madera astillada cuya apariencia atractiva es causada nuevamente por hongos . Por otro lado, algunas manchas de hongos y las causadas por la reacción del hierro con la madera pueden desfigurar la madera. [24] Estas manchas se pueden quitar de la madera con lejía . [26] [27]Los blanqueadores también se usan ocasionalmente para reducir la diferencia de color entre la albura y el duramen más claros y también la variación de color dentro del duramen. [7] Tal blanqueo hace que sea más fácil lograr una madera de color uniforme cuando la madera se tiñe posteriormente con tintes y tintes pigmentados [7] (ver más abajo). Además, los colores naturales de la madera se desvanecen cuando la madera se expone a la luz solar, y se pueden crear colores más permanentes al blanquear la madera para eliminar su color natural y luego volver a colorear la madera con manchas artificiales, resistentes a la luz. [7]
Los blanqueadores utilizados para eliminar las manchas de hongos no deseados de la madera incluyen blanqueador de peróxido en dos partes y soluciones de hipoclorito de sodio . [27] El primero es particularmente efectivo para eliminar el color natural de la madera antes de que se vuelva a colorear con tintes o tintes pigmentados. [27] El ácido oxálico es particularmente efectivo para eliminar las manchas de hierro de la madera. [27]
Colorear madera [ editar ]
La madera puede teñirse para cambiar su color o dejarse sin teñir antes de la aplicación de laca u otros tipos de capas superiores. La tinción debería mejorar la apariencia de la madera al reducir la variación de color entre y dentro de la albura y el duramen. También proporciona una forma de dar maderas de aspecto suave como el álamo, la apariencia de maderas de muebles preciadas como el ébano, la caoba o la nuez. La madera se puede teñir con tinteso acabados pigmentados. Estos acabados están disponibles en una amplia variedad de colores, muchos de los cuales no forman parte de la paleta de colores naturales de la madera, por ejemplo, azules y verdes. Las manchas pigmentadas tienden a resaltar el grano (y también a los arañazos de lijado), mientras que los tintes no tienen este efecto y son más transparentes. La madera también puede colorearse exponiéndola a químicos que reaccionan con la madera para formar compuestos coloreados. La tinción química de la madera rara vez se lleva a cabo porque es más fácil colorear la madera con tinte o tinción pigmentada, sin embargo, el humo de amoníaco es un método de tinción química que todavía se usa ocasionalmente para oscurecer maderas como el roble que contienen muchos taninos.. La tinción de la madera es difícil de controlar porque algunas partes de la madera absorben más manchas que otras, lo que provoca problemas como manchas y rayas. Por esta razón, como señaló Flexner, muchas personas prefieren omitir el paso de tinción al terminar la madera.
Procedimiento básico de acabado de madera [ editar ]
El acabado de la madera comienza con el lijado a mano, generalmente usando un bloque de lijado o lijadora mecánica , raspado o cepillado . Las imperfecciones o los agujeros para clavos en la superficie se pueden llenar con masilla de madera o los poros se pueden llenar con relleno de madera . A menudo, el color de la madera cambia mediante la tinción , el blanqueo o cualquiera de varias otras técnicas.
Una vez que la superficie de madera está preparada y manchada, se aplica el acabado. Por lo general, consiste en varias capas de cera , goma laca , aceite de secado , laca , barniz o pintura , y cada capa suele ir seguida de lijado.
Finalmente, la superficie se puede pulir o pulir con lana de acero , piedra pómez , piedra podrida u otros materiales, dependiendo del brillo deseado. A menudo, se aplica una capa final de cera sobre el acabado para agregar un grado de protección.
El pulido francés es un método de acabado para aplicar muchas capas finas de goma laca con una almohadilla para frotar, produciendo un acabado brillante muy fino.
El humo de amoniaco es un proceso tradicional para oscurecer y enriquecer el color del roble blanco . Los vapores de amoniaco reaccionan con los taninos naturales en la madera y hacen que cambie de color. [28] El producto resultante se conoce como "roble ahumado".
Tipos de acabados [ editar ]
Hay tres tipos principales de acabado: [29]
- Evaporador
- Reactivo
- Coalescente
La cera es un acabado evaporativo porque se disuelve en trementina o destilados de petróleo para formar una pasta blanda. Después de que estos destilados se evaporan, queda un residuo de cera.
Los acabados reactivos pueden usar disolventes como licores blancos y nafta como base. Los barnices , el aceite de linaza y el aceite de tung son acabados reactivos, lo que significa que cambian químicamente cuando curan, a diferencia de los acabados por evaporación. Este cambio químico es típicamente una polimerización , y el material resultante se disuelve menos fácilmente en solventes.
El aceite de tung y el aceite de linaza son acabados reactivos que curan al reaccionar con oxígeno, pero no forman una película.
Los acabados a base de agua generalmente caen en la categoría de fusión .
Comparación de diferentes acabados claros [ editar ]
Los acabados transparentes están destinados a hacer que la madera se vea bien y cumplir con las demandas que se colocarán en el acabado. Elegir un acabado claro para la madera implica compensaciones entre apariencia, protección, durabilidad, seguridad, requisitos de limpieza y facilidad de aplicación. La siguiente tabla compara las características de diferentes acabados transparentes. Las 'cualidades de roce' indican la facilidad con la que se puede manipular un acabado para obtener el acabado deseado. La goma laca debe considerarse de dos maneras diferentes. Se utiliza diluido con alcohol desnaturalizado como acabado y como una forma de manipular la capacidad de la madera para absorber otros acabados. El alcohol se evapora casi de inmediato para producir un acabado que se adhiere a prácticamente cualquier superficie, incluso al vidrio, y se puede usar prácticamente cualquier otro acabado sobre él.
| Apariencia | Proteccion | Durabilidad | La seguridad | Facilidad de aplicación | Reversibilidad | Calidades de frotamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cera | Brillo, incluso brillo a menos que esté pulido o pulido | Bajo, a corto plazo | Requiere reaplicación frecuente | Seguro cuando los solventes en pasta de cera se evaporan | Fácil. Se aplica con un paño o brocha y se trabaja en madera, el exceso se deja curar antes de pulir con un paño para obtener el nivel deseado de brillo. | Difícil. Disuelve la cera fina haciendo que penetre más profundamente. El lijado crea calor. Raspado recomendado | Mate a acabado satinado, puede ser pulido a un brillo. |
| Aceite de cera dura | Matt a brillo satinado. | Protección moderada y resistencia al agua. | Durabilidad moderada una vez curado. Puede requerir una nueva aplicación periódica. | Seguro cuando se evaporan solventes de bajo VOC. | Fácil. Aplicado en capas muy finas con tela, almohadilla, rodillo o brocha. | Difícil. Disuelve la cera fina haciendo que penetre más profundamente. El lijado crea calor. Raspado recomendado | Mate a satinado, se puede pulir a un brillo. |
| Goma laca | De virtualmente claro (súper rubio) a naranja intenso (granate) | Justo contra el agua, pobre protección de solventes | Moderar. | Seguro cuando se evapora el solvente, utilizado como recubrimiento de alimentos y pastillas | Obstruye el equipo de pulverización. El rápido tiempo de evaporación del solvente dificulta el cepillado. Cepillo de pelo de buey o tejón / mofeta recomendado. Fácil de rellenar, sin embargo, el polaco francés es difícil | Completamente reversible usando alcohol | Excelente |
| Laca de nitrocelulosa | Transparente, satinado y brillante | Protección razonable | Suave y algo duradero | Utiliza solventes tóxicos. Se necesita una buena protección, especialmente si está pintada. | Moderar. Disponible en latas, a gran escala requiere equipo de pulverización. No se requiere lijado entre capas. | Reversible con solventes adecuados | Excelente acabado suave |
| Laca Pre-Cat | Transparente, todos los brillos del 5% al 90% | Buena protección general contra el calor húmedo y seco. | Cumple con los estándares del Reino Unido y Europa para "uso general". | Utiliza solventes tóxicos. Se necesita cabina de pintura. | Moderar. Requiere equipo de pulverización. No se requiere lijado entre capas. | No reversible después de 5 días. | Excelente acabado de muebles en general, más duro que la laca estándar. |
| Barniz de conversión o laca Acid-Cat | Transparente, todos los brillos del 5% al brillo | Excelente protección contra muchas sustancias. | Cumple con los estándares del Reino Unido y Europa para "uso severo". | Utiliza solventes tóxicos, incluido el tolueno. | Moderar. Requiere equipo de pulverización. Utilizado solo en tiendas profesionales. No se requiere lijado entre capas. | Difícil de revertir | Excelente acabado duro |
| Aceite de linaza hervido | Resplandor amarillo cálido, aparece el grano 1 , se oscurece con la edad. | Bajo | Bajo | Relativamente seguros una vez curados, los secadores metálicos son venenosos. | Fácil. Aplicado en capas delgadas con tela o brocha, el exceso se eliminó. El tiempo de curación puede ser largo. | Difícil. Se debe eliminar toda la madera saturada (cepillado / lijado / raspado) | Cura mate |
| aceite de tung | Resplandor cálido, aparece el grano 1 , más ligero que la linaza | Bajo, pero tiene resistencia al agua. | Bajo | Relativamente seguro cuando está completamente curado. El aceite puro de tung no contiene secadores metálicos. Muchos productos etiquetados como aceite de tung son mezclas de aceite / barniz | Moderar. Aplicado en capas delgadas con tela o brocha, el exceso se limpia. La primera capa generalmente se diluye. El curado parcial es necesario ya que el calendario de acabado es muy largo para una cantidad suficiente de capas. | Difícil. Se debe eliminar toda la madera saturada (cepillado / lijado / raspado) | Cura dura y mate, se puede pulir a un brillo satinado. |
| Barniz alquídico | No es tan transparente como la laca, tinte amarillento / naranja, pops veteado. | Buena protección, también disponible con resistencia a los rayos UV. | Durable | Relativamente seguro una vez que los COV se evaporan, utiliza solventes a base de petróleo | Moderar. Cepillar, rodar o rociar. El cepillado necesita una buena técnica para evitar burbujas y rayas. | Se puede quitar con removedores de pintura. | Cura duro pero flexible, brillante o satinado. |
| Barniz a base de aceite de poliuretano | Ligeramente ambarino, viene en una variedad de brillo. | Excelente protección contra muchas sustancias, acabado resistente | Durable después de aprox. Período de curado de 7 días | Relativamente seguro una vez que los COV se evaporan, utiliza solventes a base de petróleo | Moderar. Aplicado en capas con brocha, rodillo o pulverizador. Tiempos de curado medios, se requiere lijado entre capas. Fácil cuando se diluye y se limpia. | Se puede quitar con removedores de pintura. | Cura fuerte Fácil de frotar con lana de acero o almohadillas sintéticas para reducir el brillo, o pulido a un alto brillo. |
| Barniz de poliuretano a base de agua | Transparentes o pinturas,
todos los brillos del 1% al 80%
| Excelente proteccion. Productos más nuevos (2009) también estables a los rayos UV cuando se observan | Duradero después de un período de curado de dos días. | Más seguro que el poliuretano a base de aceite, menos compuestos orgánicos volátiles. | Fácil. Aplicado con brocha, rodillo o pulverizador. El secado rápido requiere cuidado en la técnica de aplicación para evitar burbujas y rayas. Lijado requerido entre capas. | Se puede quitar con removedores de pintura. | Excelente. Termina duro y se puede pulir a un brillo. Use un agente de liberación. Un acabado grueso puede dejar una sensación plástica. |
| Poliuretano de 2 partes | Transparente | Mayor protección que el barniz de poliuretano normal. | Duradero una vez curado, generalmente menos de una hora | bajo o libre de COV, no reactivo cuando está curado | generalmente rociado, el equipo debe limpiarse de cualquier producto mezclado inmediatamente | Irreversible | Arenas fácilmente. No es necesario lijar entre capas |
| Mezclas de aceite y barniz (es decir , aceite danés , aceite de teca, "acabado de aceite de Tung") | Mejora la figura natural como un aceite de secado, pero un secado más protector y más rápido. | Bajo, pero más que puro aceite termina. | Bastante duradero, pero puede requerir una nueva aplicación periódica para áreas de uso intensivo como tablas y encimeras. | Relativamente seguro una vez que los VOC se han evaporado, utiliza solventes a base de petróleo | Fácil. Aplicado en capas delgadas con tela o brocha, el exceso se eliminó. Demasiadas aplicaciones pueden resultar en una acumulación pegajosa | Difícil. Se debe eliminar toda la madera saturada (cepillado / lijado / raspado) | Seca duro se puede pulir a un acabado mate o a un brillo. A menudo recubierto con pasta de cera para una protección adicional |
| Resina epoxica | Grueso, brillante y transparente. Algunas formulaciones pueden nublarse o amarillearse con la exposición a los rayos UV | Alto nivel de protección | Flexible y duradero | Seguro cuando está curado | Aplicación fácil de vertido para superficies planas, difícil de aplicar de manera uniforme en formas más complicadas | Se puede limpiar con acetona cuando es líquido. Irreversible una vez curado | la flexibilidad hace que el lijado sea difícil pero posible |
1 acentúa las propiedades visuales debido a las diferencias en el grano de madera.
Métodos automatizados de acabado de madera [ editar ]
Los fabricantes que producen productos en masa implementan sistemas automatizados de acabado de línea plana. Estos sistemas consisten en una serie de estaciones de procesamiento que pueden incluir aplicaciones de lijado, eliminación de polvo, tinción, sellador y capa superior. Como su nombre indica, las formas de las partes primarias son planas. Los acabados de madera líquida se aplican mediante pistolas automáticas en un entorno cerrado o cabina de pulverización. El material puede entrar en un horno o volver a lijarse según la configuración del fabricante. El material también se puede reciclar a través de la línea para aplicar otra capa de acabado o continuar en un sistema que agrega capas sucesivas dependiendo del diseño de la línea de producción. Los sistemas generalmente usaban uno de dos enfoques para la producción.
Enfoque de Hangline [ editar ]
En el enfoque de línea colgante, los artículos de madera que están siendo terminados son colgados por transportadores o perchas que están unidos a un sistema transportador que mueve los artículos por encima o por encima del espacio del piso. El transportador en sí puede montarse en el techo, en la pared o apoyarse en soportes de piso. Se puede diseñar un sistema de transportador aéreo simple para mover productos de madera a través de varios procesos de acabado de madera en un bucle continuo. El enfoque de línea de corte para el acabado automatizado de madera también permite la opción de mover artículos hacia el aire más cálido al nivel del techo para acelerar el proceso de secado.
Enfoque de línea de remolque [ editar ]
El enfoque de la línea de remolque para automatizar el acabado de la madera utiliza carros móviles que son propulsados por transportadores montados en o sobre el piso. Este enfoque es útil para mover productos de madera grandes y de forma incómoda que son difíciles o imposibles de levantar o colgar, como muebles de madera de cuatro patas. Los carros móviles utilizados en el enfoque de la línea de remolque pueden diseñarse con placas superiores que giran de forma manual o automática. Los platos superiores giratorios permiten al operador tener un fácil acceso a todos los lados del artículo de madera a través de los diversos procesos de acabado de madera, como lijado, pintura y sellado.
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