Calzado
El coturno era un antiguo calzado alto de suela de corcho sujetos por cintas de cuero u otro material utilizado en el periodo de la antigua Roma.
El coturno era utilizado en las representaciones de la tragedia calzados por los actores en neta oposición al zueco (socco o soccus), reservado para la representación de la comedia.
Los coturnos tenían la función de proporcionar altura al actor que representaba personajes nobles elevándolo por encima del coro y equiparándolo a las grandes dimensiones de lamáscara, convirtiéndolo así en un personaje enorme. De este modo, se acrecentaba también la impresión sobre el público.
Los zapatos Creepers tienen su origen en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial: los soldados de las bases norafricanas llevaban botas de lona con suelas duras de goma para aguantar tanto el calor como las condiciones del suelo desértico.
Una vez que abandonan el ejército, muchos de ellos defienden su reputación en la noche londinense con este tipo de calzado convertido en zapato. Al desarrollarse en el ambiente de los barrios de Kings Cross y Soho, los zapatos llegan a conocerse como Brothel Creepers (Creepers deburdel).
En los años 1950, este calzado lo llevan los Teddy Boys y los chicos rockabilly, junto a pantalones ajustados, cazadoras y chaquetas cerradas, bolo ties (corbatas de cowboy), tupés y peinadosPompadour y sedas y ropas azul eléctrico. Así las creepers eran plena moda en los 50 y 60.
Inventadas en 1949 por George Cox y vendidas bajo el nombre de Hamilton por el segundo nombre de su inventor,1 en 1999 celebraban los 50 años de su lanzamiento.
Las Brothel Creeper ganaron popularidad de nuevo a principios de los 70 cuando Malcolm McLaren las vendía en su tienda Let it Rocken Kings Road, donde además de los Teddy boys se extendieron al público en general2 con la entrada de la socia de McLaren, Vivienne Westwood.
En los 50's empezó el mito. El momento en que un teddy boy los eligió para completar su look de pantalones súper ajustados y un punto tobilleros, de las corbata súper finas, de los tupés y de las camisas de color eléctrico nació un icono. Cada paso que se da con unos creepers es rock n' roll. George Cox fue el primero en crear unos creepers que se convirtieron en objeto de coleccionista y los llamó Hamilton. Hoy, tener unos Hamilton es lo más parecido a tener un incunable.
Y en los 70's se volvieron punk. En el momento en el que Malcom McLaren los decidió poner a la venta en la mítica Let It Rock –la tienda que compartía con Vivienne Westwood– su historia sufrió un viraje. McLaren había pensado en los teddy boys, pero les encantaron a los punkis. De los fans de los Sex Pistols pasaron a los que bailaban ska, psychobillie y grease. Y de ellos, a la ola más oscura. En los 80's empezó el reinado de Underground, la firma que se ha convertido en su máxima valedora.
El Creeper ha sido adoptado por subculturas como la ska, la punk fashion, psychobilly, greasers, góticos o Visual keis, viéndose incluso en grupos como Bananarama.
La crépida es un calzado de la antigüedad clásica, que de Grecia fue importado a Roma en el siglo III y a Hispania durante la época imperial. Consistía en un zapato llano que se ataba con correas por encima del pie.
Primeras menciones
Los primeros que mencionan la crépida son Hipócrates, refiriéndose a un calzado recio y forrado que usaba la gente del campo;Jenofonte, que dice que era de cuero y Sófocles, según el cual lo usaban los actores. No es de extrañar las discrepancias entre éstas y otras opiniones puesto que la crépida, con formas distintas, se usó durante más de diez siglos.
Representaciones
En los vasos pintados con figuras rojas de estilo severo y, en general, en todos los monumentos del siglo V aparece la crépida formada por una suela que sigue la forma de la planta del pie y a la que van sujetas unas correas que protegen el talón, teniendo otra que cruza por entre los dedos, cuyos extremos quedan libres y otras que enlazan sobre el empeine, pero de un modo sencillo semejante a la solea.
Otra crépida, usada por los griegos, y especialmente por las mujeres, como calzado elegante y cómodo, se componía de una suela delgada y flexible a la que se adaptaba un trozo de cuero recortado o calado que formaba una malla sobre el pie.
De los monumentos figurados en que aparece representada la crépida, el más importante es el pie del Hermes de Praxíteles encontrado en Olimpia y en que los dedos aparecen libres y el pie cubierto por entrelazado de correas doradas que sujetan sus extremos al reborde de la suela, teniendo sobre el empeine un adorno en forma dehoja que servía para que las correas allí sujetas no lastimaran la carne. Semejante a ésta se ven otras crépidas en algunos monumentos, entre ellos la Diana, que existe en el Museo del Louvre.
Los vasos de figuras rojas pertenecientes al siglo IV representan a los efebos griegos con unas crépidas de entrelazado más espeso y más alto, puesto que sube hasta el nacimiento de la pantorrilla, parecidas a las soleas que calza Triptólemo en el bajo relieve de Eleusis.
Uso y consideración
Los macedonios usaron este calzado, que formaba parte del traje nacional, guarnecido de clavos, lo mismo que los sirios, que lo emplearon en su ejército hasta el siglo II antes de Cristo.
En Grecia se adornaba con gran lujo y Partenios habla de un llamado Janto, de Mileto, que había derrochado la plata en las crépidas de sus esclavos.
En el Museo Arqueológico Nacional de España se guarda un pie de una estatua, encontrado en Osuna en 1876, cuya crépida tiene adornos bordados en una pieza que resguarda el empeine.
En un principio los romanos rechazaban el uso de la crépida, por no creerla digna de la severidad nacional y los enemigos de Escipión el Africano, cuando éste estuvo en España, le censuraron por presentarse en público con crépidas y palio a la moda griega, pero en la época imperial fue adoptada por los mismos emperadores. Los soldados romanos usaron la crépida carbatina que viene a ser la abarca de los montañeses españoles e italianos.
En las pinturas de las tumbas etruscas de Vulci aparecen unos personajes con un calzado semejante a la crépida usada en Grecia en el siglo V, que dejaba el pie al descubierto y no tenía, com la que después se usó en Roma, el talón de cuero con ojetes por donde pasaban las correas que después de cruzarse sobre el empeine se anudaban sobre el tobillo o más arriba. En éstas es muy frecuente que el adorno del empeine vaya sujeto a la suela por medio de una correa que pasa por entre el dedo gordo y el siguiente.
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