Términos biológicos

Floración

Las plantas con flores ( angiospermas ) pasan por una fase de crecimiento vegetativo - la producción de más tallos y hojas - y una fase de floración donde producen los órganos de la reproducción sexual .

• En " anuales ", como la boca de dragón, la fase vegetativa comienza con la germinación de la semilla. Floración sigue y termina con la senescencia y muerte de la planta.
• En bienales , la fase vegetativa ocupa el primer año; floración seguida de muerte se produce el segundo año.
• En las plantas perennes , de floración ocurre típicamente año tras año cuando las condiciones son las adecuadas.

El crecimiento vegetativo de la parte sobre el suelo de la planta - el rodaje - se produce en el meristemo apical . Esta es una masa de células indiferenciadas en la punta del vástago. Mitosis de estas células produce células que se diferencian para formar

• más vástago
• hojas
• meristemos secundarios . También se llama yemas laterales , éstas forman en las axilas de las hojas y formará ramas.

Discusión de crecimiento de la planta vegetativa

La señal de la flor

Floración implica la conversión de la meristemo apical en un meristemo floral , de la que se producen todas las partes de la flor.
Las señales que cambian el destino de los meristemas apicales incluyen:

• la madurez de la planta;
• la temperatura;
• la llegada de la hormona de la planta giberelina ;
• y, para muchas plantas, fotoperíodo - la longitud relativa de día y de noche.

Temperatura

Muchas plantas anuales (por ejemplo, el trigo de invierno) y plantas bienales tienen su tiempo de floración tardía a menos que hayan sido sometidos a un período anterior de frío invierno. El cambio provocado por esta prolongada exposición al frío se llama la vernalización .
En el "modelo" de la planta Arabidopsis thaliana , la vernalización funciona así.

• Un gen designado Flowering Locus C ( FLC ) codifica un factor de transcripción que bloquea la expresión de los genes necesarios para la floración.
• El nivel de ARNm FLC es alta en el otoño.
• Sin embargo, con la aparición de temperaturas frías, la producción de un transcrito antisentido de FLC (llamado COOLAIR ) aumenta
• como lo hace, más tarde, un sentido de transcripción de parte del FLC gen.
• Ambos de estos ARN son no codificante; es decir, que no se traducen en proteínas.
• Pero cooperan en la supresión de la producción de FLC ARNm y su traducción en proteínas FLC.
• Con la llegada de la primavera, no hay proteína FLC restante para suprimir la floración por lo floración puede comenzar.

Los brotes de muchas especies de angiospermas leñosas se encuentran en climas templados, como las manzanas y las lilas, también necesitan un período anterior de frío antes de que puedan convertirse en flores. Así que estas plantas no se pueden cultivar con éxito en latitudes más bajas debido a que los inviernos nunca tienen suficientes (unos días a 0-10 ° C) en frío.
Esta latencia brote se localiza. Antes escalofriante de una yema en un tallo lila permite a flor mientras que los otros, nonchilled, yemas en el tallo permanecen latentes.

Fotoperíodo

Se detecta fotoperiodo en las hojas. El cadillo, dibujado aquí, necesita al menos 8,5 horas de oscuridad para florecer. Incluso si sólo una parte de una hoja está expuesta a la fotoperiodo correcto, toda la planta florecerá (figura central).

Las hojas producen una señal química - llamado florigen - que se transmite a los meristemos apicales para iniciar su conversión en los meristemos florales. El dibujo de la derecha muestra que el injerto de un cadillo (B ) que recibe el período requerido de la oscuridad a una ( A ) que no hace causas floración en ambos.Evidentemente la señal florigen pasa de B a A través de sus sistemas vasculares conectadas.

Enlace a la discusión de fotoperiodismo.

La naturaleza química de florigen se ha buscado durante décadas. La evidencia más reciente sugiere que al menos un componente es la proteína codificada por el gen FLORACIÓN LOCUS T ( FT ).

Convertir el Apical Meristema a un Meristema floral

En el núcleo de las células meristemáticas, la proteína FT se une al factor de transcripción FD y se convierte en la expresión de genes necesarios para la floración, por ejemplo, APETALA1 y FRONDOSO .

Estructura de la Flor

El meristemo floral se diferencia en cuatro grupos concéntricos de células que forman las cuatro partes de la flor.

1. Las células en espiral 1 desarrollan en un verticilo de sépalos . Estos forman en el nivel más bajo. En conjunto forman el cáliz .
2. Verticilo 2 formas por encima del cáliz, que forman los pétalos . Colectivamente éstos constituyen la corola de la flor (la parte que la mayoría de las plantas ornamentales se cultivan para).
3. Espiral 3 se desarrolla en los estambres , los masculinos órganos reproductores.
4. El verticilo más interno, 4 , forma carpelos , los órganos reproductores femeninos. Carpelos menudo se fusionan para formar una única estructura, que algunos botánicos llaman el pistilo .

¿Qué provoca las distintas partes del meristemo floral para entrar en una u otra de estas cuatro vías de desarrollo?

El modelo ABC de Desarrollo Flor

El análisis genético de mutantes - especialmente los que se encuentran en el dicotiledóneas Arabidopsis thaliana y en la boca de dragón ( Antirrhinum ) apoyar el modelo ABC de la floración. Este modelo postula un grupo de genes que codifican los factores de transcripción necesarios para activar los genes de sépalo, pétalo, etc. desarrollo. El "interruptores maestros" caída en 3 grupos: A , B , y C . Estas son las reglas:

• Las células en las que sólo A genes se expresan convertirse en sépalos . Esto ocurre en el nivel más bajo del meristemo floral.
• Las células en la que ambos genes A y B se expresan convertirse en los pétalos . Esto ocurre en el siguiente nivel superior.
• Expresión de genes B y C se convierte en el programa de desarrollo para formar estambres .
• Expresión de genes C solo se enciende el desarrollo de carpelos en la banda más interna de células.

Ejemplos de genes de grupo A, B, y C que participan en la floración.
Estos se han identificado en Arabidopsis thaliana .

Un grupo	APETALA1 ( AP1 ) y APETALA2 ( AP2 )
B grupo	APETALA3 ( AP3 ) y PISTILLATA ( PI )
C grupo	AGAMOUS ( AG )

El factor de transcripción FRONDOSO juega un papel importante en la transformación de los genes en el grupo A, B, y C en las ubicaciones apropiadas.

• La proteína FRONDOSO solo se enciende AP1 en verticilos 1 y 2 .
• FRONDOSO además de una proteína codificada por el gen UFO (por "órganos florales inusuales") encienda AP3 en verticilos 2 y 3 .
• FRONDOSO y un segundo aún no identificado, a su vez, la proteína de AG en verticilos 3 y 4 .

Si la proteína FRONDOSO sí solo es suficiente para encender AP1 , ¿por qué no es AP1 expresa en los cuatro verticilos?
La respuesta: AGAMOUS bloquea la expresión de AP1 , por lo que cualquier célula que expresa AGAMOUS no puede expresar AP1.
De hecho, el antagonismo es recíproca: AP2 en verticilos 1 y 2 (grupo A) inhibe AGAMOUS por lo que la expresión génica en verticilos 3 y 4 sigue siendo distinta de la que en verticilos 1 y 2.
Las proteínas codificadas por APETALA3 y PISTILLATA (Grupo B) forman un heterodímero que se une a

• la APETALA1 proteína para formar los pétalos
• la AGAMOUS proteína para formar estambres .

Ayudado por un cuarto factor de transcripción codificado por el gen SEPALLATA3 , estos complejos cuaternarios se unen a secuencias específicas de ADN de inflexión en la expresión de los diferentes genes necesarios para formar espirales 2 y 3. La investigación adicional puede revelar un comportamiento similar para los otros genes.

SEPALLATA3 ( SEP3 ) es uno de los cuatro septiembre genes en Arabidopsis. Si todo pero SEP4 son inactivados, se forma una flor con sólo sépalos (de ahí el nombre). Si los cuatro son inactivados, sin flores se forman en absoluto.

Así la formación de una flor requiere una cascada de actividad de los genes secuencial que convierte gradualmente una masa de células indiferenciadas (el meristemo apical) en las partes de una flor. Los genes codifican factores de transcripción que actúan como interruptores maestros que dan vuelta en (o fuera de) los genes aguas abajo que en definitiva hacen que cada parte de la flor en su lugar apropiado.
Esta misma estrategia de control genético de las vías de desarrollo se ven en el desarrollo animal. Prueba este enlace para ver algunos ejemplos en Drosophila .
Lectura recomendada: La Genética del Desarrollo de la flor por Elliot M. Meyerowitz (en cuyo laboratorio muchos de estos descubrimientos se hicieron). Fue publicado en la edición de noviembre 1994 la revista Scientific American .

IntroducciónCada vez nos acercamos más al final y, en sólo un par de meses de floración, ya estaremos listos para sacar el polvo a las tijeras. Para obtener lo mejor de cada planta, tenemos que coordinar y armonizar todos los factores posibles. Después de todo, suelen ser las pequeñas cosas las que dan los mejores resultados. En este capítulo, explicaré todos los factores importantes que intervienen, y de qué manera podemos solucionar una deficiencia nutritiva.

El proceso de floración ya está en marcha, y en un par de semanas, los filamentos blancos empezarán a crecer en diferentes partes de la planta. En esta etapa, los buds crecen lentamente pero con seguridad. Como ya he dicho antes, no os olvidéis de separar las plantas macho de las plantas hembra. Las plantas macho que consigan desarrollarse, pronto empezarán a producir bolitas que en unas tres semanas ya estarán listas para abrirse y esparcir el polen por todos los lados, fecundando las hembras pilosas.

Las primeras tres semanas del periodo de floración es, en cierta forma, una especie de etapa de crecimiento. Después de poner las plantas a florecer, ajustando la iluminación a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, empezará un proceso explosivo de floración (crecimiento); rápidamente pueden llegar a duplicar o triplicar su tamaño.

Especialmente si esta es tu primera experiencia de cultivo, es una sensación maravillosa, y como un milagro, ver como una pequeña planta se transforma en un gigante cada vez más grande, con buds que no paran de crecer y llenos de cristales de THC apilados. El olor característico de la planta aumenta cada vez más y ya casi es imposible dominar la tentación de coger algunos buds y empezar a disfrutar del primer canuto de la nueva cosecha.

Parte 2 - Alimentación para el crecimiento y la floraciónDurante la etapa de floración, utilizaremos alimentos para la floración. Ya podemos guardar los nutrientes para el crecimiento que nos hayan quedado para la próxima cosecha, independientemente de la cantidad utilizada hasta el momento. Si has utilizado sustratos fertilizados, seguramente podrás pasar unas cuantas semanas si tener que darles ningún líquido. Naturalmente, el periodo de precrecimiento no debería durar demasiado ya que si no, tendremos que utilizar nutrientes para el crecimiento.

Durante esta etapa, sólo utilizaremos nutrientes Plagron; algunas marcas presentan un envase único de nutrientes que sirven tanto para el crecimiento como para la floración, mientras que otras diferencian entre los nutrientes para la floración y los nutrientes para el crecimiento. La mayoría de cultivadores, durante la primera o segunda semana del periodo de floración, continúan proporcionando nutrientes para el crecimiento a las plantas, ya que es una especie de etapa de transición, y las plantas aún tienen mucha sed de nitrógeno y otras sustancias de "construcción", necesarias para su rápido desarrollo.

Con esto, las plantas se hacen un poquito más grandes ya que los alimentos para la floración las estimulan para que concentren toda su atención (y recursos) en la formación de buds, y no en aumentar su tamaño. De esta forma, puedes utilizar la aportación de nutrientes para jugar un poco con el tamaño final de la planta. Si vuestras plantas ya tienen un buen tamaño y preferís que sean un poco más compactas por cuestión de espacio, entonces, sólo tenéis que darles alimento para la floración inmediatamente.

Al contrario, si las plantas son pequeñas y no llenan todo el espacio, para hacerlas crecer tanto como sea posible y estimularlas, tienes que continuar con la alimentación para el crecimiento un poco más. Evidentemente, estas diferencias no son muy grandes, pero todo ayuda. Unos cuantos centímetros por aquí y unos cuantos por allá, pueden suponer una bonita diferencia. Después de tres semanas de floración, observarás que las plantas han conseguido su tamaño máximo.

Ya no crecen en altura ni en anchura; ahora concentran todas sus fuerzas en desarrollar sus buds. En este momento, es importante darles alimentos para la floración ya que las plantas necesitan más fósforo y más calcio. Estos dos son algunos de los nutrientes más importantes para un buen desarrollo de los buds. Tampoco es una mala idea tener una botella de PK 13-14. El PK 13- 14 (yo utilicé el PK Plus de Plagron) es un alimento diferente para la floración, que se utiliza como suplemento en una floración normal.

Como ya habrás deducido por su nombre, contiene el fósforo y el calcio adicional que la planta necesita para regalarte unos buds grandes y gordos. Existen dos formas de administrar el PK 13-14. Puedes empezar con pequeñas dosis desde la primera semana, y aumentarla gradualmente cada semana, o puedes empezar con 0,25 ml / por litro en la primera semana y, a la tercera, ya le estarás dando 0,75 ml / litro. Normalmente, la etiqueta de la botella indica la cantidad necesaria que debes darle a la planta. La segunda manera consiste en esperar hasta el principio de la cuarta semana de floración, porque en ese momento es cuando empieza el auténtico desarrollo de los buds, y darles directamente 1,5 ml por litro, hasta el final de la etapa de floración.

En resumen, el PK13-14 produce buds más densos y más duros, al dar a la planta todas las sustancias que necesita. No debes olvidar que en esta etapa tienes que ajustar la aportación de nutrientes a las necesidades de la planta. Ha desarrollado unas necesidades nutritivas muy diferentes de cuando necesitaba mucha alimentación para fortalecer su desarrollo durante las tres semanas anteriores. Si continúas dándole la misma cantidad de nutrientes que antes, corres el riesgo de fertilizarla en exceso muy rápidamente.

Si durante las primeras semanas, le has dado nutrientes cada día, es posible que ahora ya sólo los necesite cada dos días. Debes vigilarlo. Cada una de les plantas florece a su manera; los buds de algunas variedades crecen muy rápidamente entre la tercera y la quinta semana de floración, mientras que los buds de otras consiguen su peso definitivo en las últimas semanas.

Esto quiere decir que debes observar atentamente tus plantas (y escucharlas) para saber cuáles son sus necesidades nutritivas en cada momento. Me permito decirte esto porque muchos cultivadores novatos empiezan muy bien; creen que todo funciona a la perfección, pero al cabo de unas semanas, las necesidades de la planta cambian y el cultivador sigue con el mismo patrón, lo que producirá una cosecha muy pobre.

Parte 3 - Alimentación de las hojasLas plantas florecen con ganas si se alimentan con Algal Bloom. Cada semana las rociamos con Phytamin Leaf Feed y con Repro Forte de Plagron como estimulador de la floración; con esto garantizamos un mejor transporte de azúcares desde las hojas a los buds. Cada dos semanas también les daremos enzimas. Estos enzimas limpian el medio eliminando las raíces muertas y reducen la acumulación de sales derivadas de la aplicación de nutrientes. Las plantas de semillero tienden a crecer en altura más temprano que los esquejes.

Así que, en este momento, serán considerablemente más altas y, por esta razón, te recomiendo encarecidamente que, si dispones de poco espacio en la habitación, las podes o las dobles. Dobla la planta atando un hilo en la corona del bud i tensándolo ligeramente hacia abajo. Al hacerlo, conseguirás el mismo efecto que podando la parte superior de la planta pero con la ventaja de que conservarás la corona del bud. Las ramas de la parte inferior de la planta se desarrollarán mejor y la planta producirá más buds a lo ancho.

En zonas de cultivo inferiores a 1,5 metres de altura, tendrás que podar o doblar las plantas antes, o darles un menor periodo de crecimiento. También es mejor darles menos alimentos que más, pero si sufrieran una falta severa de nutrientes que no puedes solucionar empezando de nuevo con el alimento de floración, entonces, la manera más rápida de solucionar el problema es dándoles alimento a través de las hojas. Prepara una mezcla de nutrientes como harías normalmente y rocía las plantas.

Las plantas también pueden absorber nutrientes a través de las hojas; la ventaja de hacerlo de esta manera es que el pH no se modifica. Es mejor que rocíes las plantas justo antes de apagar o de encender las lámparas. En caso de deficiencia grave, el problema de dar la solución de nutrientes a través del sustrato es que debes esperar a que la planta vuelva a tener sed. No tiene sentido darle una solución nutritiva cada día si no puede absorber realmente la que necesita. Tendrás que esperar, posiblemente más de lo que quisieras, antes de que la deficiencia se corrija adecuadamente.

Al combinar el riego con la aplicación de nutrientes a través de las hojas, la planta absorbe inmediatamente los alimentos que necesita. Normalmente, notarás una mejora a partir del día siguiente. Observarás que las manchas amarillentas de las hojas recuperan su color original. Si continuamos proporcionándoles agua y nutrientes a través de las hojas, las plantas pronto volverán a ser un mar de color verde.

Otra ventaja de la alimentación a través de las hojas es que puedes experimentar con toda seguridad para descubrir el tipo de carencia de tus plantas. A muchos cultivadores aún les comen las dudas de si es un problema de exceso o de falta de fertilización. Con el simple hecho de rociar las hojas con una solución de alimentación, puedes observar rápidamente si la planta reacciona positiva o negativamente y, a partir de aquí, podrás deducir el problema.

Es útil tener siempre a mano unas cuantas botellas llenas de nutrientes individuales (nitrógeno, fósforo y calcio). Así, podrás experimentar más fácilmente con tu problema de nutrientes. Supongamos que existe una falta de nitrógeno y, para corregirla, nos vemos obligados a utilizar una solución de nutrientes general. La planta también recibe lo que no necesita.

Es más fácil tener una botella separada con nitrógeno. Así, sólo aportaremos a la planta los niveles de nitrógeno que necesita, sin influir en el resto de componentes fertilizantes. Este sistema de botellas es especialmente útil para los cultivadores de exterior, cuando están en el proceso de hacer crecer plantas grandes en macetas y deben proporcionarles grandes cantidades de nitrógeno.

Es una buena idea, especialmente durante las olas de calor, rociar las plantas con una solución de nitrógeno, o simplemente aumentar el porcentaje de nitrógeno en el agua de riego. Evidentemente, este mismo proceso se puede utilizar para las carencias de calcio y fósforo.

Parte 4 - VentilaciónCon el fin de conseguir una buena floración, las plantas deben tener bastante dióxido de carbono. Durante las horas del día, necesitan CO2 para un crecimiento y una floración enérgicos. Cuanto más CO2 haya en el aire, más rápido crecerán las plantas y tolerarán mejor las temperaturas elevadas. La disposición de tu zona de cultivo es muy importante. El espacio óptimo es aquel en el que la parte inferior de un lateral está llena de agujeros que permiten la entrada de aire y en el otro lateral hemos instalado un extractor, cuanto más arriba mejor.

Esta distribución ofrece una circulación óptima del aire, desde un lado al otro de la habitación. El aire que entra, rico en CO2, fluye por encima de las plantas y las plantas lo utilizan; a continuación, el extractor succiona y expulsa el aire sin CO2, permitiendo que el aire fresco entre de nuevo por los agujeros de la parte inferior. Si el cultivo es más grande y utilizas algún tipo de ventilador, puedes colocar un Air-sock o filtro para la entrada de aire de la parte superior de la habitación.

El ventilador funciona exactamente al revés que el extractor: en lugar de succionar el aire, lo insufla. Cuando cultivamos en espacios pequeños, no es necesario, ya que con una bomba es suficiente para renovar el aire. Un Air-Sock es un trozo de tela larga, de entre 3 y 5 metros. Si únicamente utilizamos un ventilador, normalmente, sólo conseguiremos la entrada de aire frío en uno de los laterales de la habitación, lo que quiere decir que la temperatura no será óptima, ni el CO2 se distribuirá de manera uniforme por encima de las plantas.

El Air Sock funciona de la manera siguiente: se fija en la parte superior del ventilador y, este se fija en el techo. Cuando se enciende el ventilador, el Air-Sock se llena con el aire que entra, que recorre un espacio de entre 3 y 5 metros de la habitación. Después de esto, el aire rico en CO2 se distribuye de manera uniforme por toda la habitación, y el efecto de todo esto es que las plantas pueden disfrutar mejor del aire fresco. Además, el aire frío del exterior tiene tiempo de calentarse y, por lo tanto, el clima es casi perfecto. Es simple pero eficaz.

Una ventilación escasa produce un crecimiento y una floración más débiles, las plantas no pueden desarrollarse correctamente y las hojas amarillean. Un ventilador giratorio también es otra pieza importante en la zona de cultivo. No sólo garantiza una buena circulación del aire si no que, además, mezcla el aire caliente con el aire frío. Las plantas también agradecen un poco de brisa.

Gracias a esta brisa, desarrollarán unos tallos gordos y se convertirán en arbustos pequeños y compactos. Además, como ya sabes, un tallo grueso determina, en gran medida, la cosecha que obtendremos de cada planta. En general, las plantas con tallos más gordos también son mejores productoras.

Parte 5 - Formación de los budsPara la mayoría de plantas, las semanas más importantes del periodo de floración son de la tercera a la quinta. Puesto que en este momento la mayoría de las plantas estarán invirtiendo casi toda su energía en desarrollar sus buds, durante estas próximas semanas aumentarán de tamaño muy rápidamente. Ha llegado la hora de asegurarnos que todo va sobre ruedas.

El principio de la tercera semana también es la última oportunidad que tenemos para rociar las plantas con un pesticida orgánico. Los buds aún no son muy compactos ni pesados. Como prevención, puedes rociarlas ahora, y no tendrás que esperar hasta la quinta semana, cuando quizás los buds ya estén llenos de bichos. En este momento, ya no es aconsejable rociarlas.

En esta etapa no tenemos mucho más que hacer, aparte de darles los nutrientes necesarios y disfrutar del espectáculo de creación gradual de los buds. Aparecen más y más filamentos blancos y, de manera lenta pero segura, crecen pequeños buds, unos dentro de otros, para crear un solo bud enorme.