Palacios por países

Palacios de Azerbaiyán

El Palacio de los Kanes de Şəki (en azerí: Şəki xanlarının sarayı) se localiza en Şəki,Azerbaiyán,¹ fue residencia de verano de los Kanes de Şək. Cuenta con azulejos decorativos, fuentes y varias ventanas de cristal de colores. El exterior está decorado con azul oscuro, los azulejos de color turquesa y ocre con patrones geométricos y los murales fueron pintados con témpera y se inspiran en la obra de Nizami Ganjavi.

Junto con su piscina y los árboles, la residencia de verano es la única estructura que queda del complejo palaciego más grande dentro de la «fortaleza, que antes incluía un palacio de invierno, las residencias de la familia de Kan y sirvientes del Sheki Kan. Fue construido en 1797 por Muhammad Hasan Kan y restaurado entre 1952 y 1967 por un equipo dirigido por el arquitecto Niyazi Rzayev.

en Azerbaijan es otro de los asentamientos más antiguos de la “tierra de fuego”, concretamente de la Edad de Bronce. Ubicado al sur del Gran Cáucaso el pueblo de Şəki (que, se cree, recibe el nombre por las tribus que llegaron en el siglo VII a.C. y saquearon la zona) se convirtió con el tiempo en uno de los centros comerciales de la conocida Ruta de la Seda, una extensa red de caminos que unían Europa y Asia.

Originalmente un gran camino comercial, la Ruta de la Seda se convirtió con los años en una extensa red de caminos entre Europa y Asia, entre ellos uno que atravesaba el Cáucaso.

Prueba de ello es el Kervansaray o Caravasar, uno de los refugios más destacados de la región Transcaucásica destinado a las caravanas comerciales que viajaban por la zona durante los siglos XVIII y XIX. En la actualidad, sigue siendo un alojamiento pero para aquellos viajeros que llegan a Şəki buscando algo de reposo tras una larga ruta.

Tras intercambiar dos marshrutkas desde Lahic a Ismayilli y compartir un taxi, llegamos al norte de Şəki con nuestros nuevos compañeros de viaje y conseguimos las últimas habitaciones para pasar la noche (recomendamos reservar previamente).

El caravasar de Şəki al igual que el resto que hay a lo largo de la Ruta de la Seda es un edificio rectangular con un portal de entrada y espacios muy amplios que antaño permitían el acceso de los animales de carga. Ya en el interior, hay un patio que antes acogía los establos rodeado por las cámaras para los mercaderes.

Tras una gratificante ducha y dejar nuestras mochilas salimos a degustar la gastronomía local: entre las especialidades una llamada Piti. Se trata de una especie de estofado presentado en un cuenco que se come en dos turnos: primero hay que echarle un condimento llamado sumac y remover para después verter únicamente el líquido en el plato y tomarlo a modo de sopa con migas de pan (como veréis a continuación); y después se echa el resto de la carne y verduras que quedan en el cuenco. Aviso para navegantes: no muy recomendable si hace calor. Pero eso no es todo, visitando la parte norte del pueblo nos encontramos con un grupo de hombres jugando al parchís que nos invitó a tomar el té.

Seguimos nuestro recorrido por el norte del pueblo y siguiendo la orilla del río Kish. Originalmente Şəki se localizaba más al Sur pero las inundaciones que sufrió en el siglo XVII provocó que se trasladara hasta esta zona que antes era conocida como Nukha, Precisamente fue entonces, en 1740 cuando fue construida la fortaleza de la ciudad que hoy acoge el palacio de Xan Sarayı (de los Kanes de Şəki) así como un museo etnográfico y otro de artesanía.

Xan Sarayı es el palacio de Verano de los Kanes de Şəki y lo único que se conserva de lo que fue un complejo residencial mucho más amplio formado por 40 edificios reales. Fue construido en 1762 con una rica decoración colorida (tanto externa como interna) y sin un sólo clavo.

Si la decoración exterior ya impresiona, la interior es increíble: en las dos plantas del edificio -con tres habitaciones cada una- se sigue una misma estructura dotando al palacio de una perfección geométrica. Esa misma intención buscan los motivos florales que adornan la fachada o los frescos del siglo XVIII con escenas de caza o batallas (por cierto, uno de ellos de hasta 24 metros de largo) ubicados a media altura en las paredes de las habitaciones. Todo ello se completa con unas vidrieras trabajadas de forma exquisita y siguiendo una técnica conocida como Şəbəkə (hecha sin clavos o pegamento) por donde entra la luz natural. Como hacer fotografías está prohibido aquí os dejamos algunas que hemos encontrado en  Wikipedia.

El otro elemento que se conserva de lo que fue un complejo real es el jardín que hay frente al palacio de Verano donde supuestamente hay algunos árboles plantados desde 1530.

Todavía en el interior de la Fortaleza de Nukha se pueden encontrar un Museo Etnográfico (con algunas piezas un tanto siniestras) y otro de Artesanía. Éste último ocupa el espacio de una antigua iglesia de forma cilíndrica del siglo XIX  pero anteriormente aquí se había erigido otra mucho más antigua, concretamente del siglo VI y que pertenecía al reinado Albano  (nada que ver con el país actual de mismo nombre) que había en esta zona y expandió el Cristianismo.

Ya en el exterior del entorno de la fortaleza, Şəki tiene dos mezquitas (ambas del siglo XIX). En la segunda imagen a la izquierda además podéis ver una de las múltiples puertas de seguridad que poseen prácticamente todas las casas del pueblo.
Pero lo que más nos llamó la atención fue la supuesta iglesia armenia a la cual no había forma de poder acceder ya que estaba encerrada por varios edificios que la han dejado totalmente aislada. Decimos supuestamente porque el tipo de construcción es similar a las que veremos a partir de los próximos posts dedicados a Armenia y las cruces que la coronan han desaparecido. En cualquier caso no es la única. A lo largo de Azerbaijan hay un total de 284 iglesias armenias, la mayoría en ruinas o destruidas tal y como recoge este listado.

Se pone el Sol y es el momento de regresar al caravasar. El jardín central es ideal para sentarse y compartir experiencias con otros viajeros que están de ruta por aquí. De hecho, aquí nos despedimos de Christophe y Natalia que se dirigían a Georgia pero conocimos a Mehmet, que luego sería nuestro compañero de ruta en Nagorno-Karabagh (o Narnia como solíamos llamar en clave a este país de facto -pues recordemos que está prohibido tal como advertimos en posts anteriores).

A la mañana siguiente tomamos una marshrutka dirección Balakan y desde allá un taxi hasta la frontera que atravesamos a pie: primero la azerí para pasar a la denominada como tierra de nadie y que es ese espacio que hay entre dos puestos fronterizos (unidos por un puente que cruza el río que divide naturalmente Georgia y Azerbaijan) y después la georgiana.